Bricotruco (I) : Cómo poner las calcas

Seguramente muchos de vosotros una vez habeis terminado de pintar el modelo, os habeis dado cuenta, que para un acabado de "tienda de modelismo" os falta algo...y ese algo son las inscripciones.

Sin duda las inscripciones suelen ser la guinda de nuestros modelos, pero no siempre las colocamos bien, y esto se traduce en un afeamiento del modelo final.

Para ello, siguiendo unos fáciles consejos podemos dejar nuestro modelo a la altura que se merece.

Consejo 1: La calca se debe aplicar sobre una superficie brillante o satinada. Por qué?, el papel de calca suele ser satinado. si lo colocamos sobre una superficie mate, resaltará y hará más notorio el "escalón" entre la carcasa y la calca. Posteriormente dado que hay que dar otra capa de barniz, podemos elegir el que tenga el acabado que más nos convenga, no notándose para nada el borde de la calca

Consejo 2: Recortar la calca al máximo. La calca aunque se coloque sobre una superficie brillante conviene siempre recortarla lo más ajustada posible.Para ello es recomendable usar un bisturí o cuchilla muy afilada. Si no disponemos de esto y tenemos unas tijeras, estas deben ser con la cuchilla más plana posible si holguras y muy afiladas

Consejo 3: Las viejas calcas. Seguramente muchos de nosotros tenemos calcas de Mabar antiguas o de Raolva. Estas tienden a amarillear. Para ello hay un truco. Una vez puestas, sobre todo en un fondo blanco, con un bastoncillo de algodón impregnado en lejía diluida al 50% y mucho cuidado  aplicaremos MINIMAMENTE en los bordes.

Consejo 4: Las calcas que no se pegan. Seguramente al secarse alguna calca, sobre todo si esta está sobre una superficie con mucha rugosidad. Para ello en el mercado hay un producto (realmente son dos por separado) Uno es un blanqueante fijador (como el del truco de la lejía pero mucho más suave y el otro es un fijador con lo que evitaremos que la calca se separe del soporte una vez seca.

Consejo 5: Celulosa para quitar el exceso de agua, Algodón para apretar la calca. Siempre así y no viceversa, ya que la celulosa tendería a arrancar la calca y el algodón no absorvería la cantidad de agua necesaria para poder situar la calca.

Y, dado que una imágen vale más que mil palabras, os dejo un video de un tutorial de colocación de calcas, que aun siendo en HO, es perféctamente válido para cualquier otra escala o tipo de modelismo.

Nada es para siempre

Si, amigos que nos seguis, nada es para siempre, cómo decía aquella pegajosa canción de una serie de adolescentes de Antena 3 de hace muchos años. No no es que nos vayamos a retirar de esto, ni que dejemos de hacer nuevos modelos. Nada más lejos de la realidad.
Fue hace unas semanas que nos pidieron unas carcasas del Camello 593 (un modelo que si bien ha sido muy representativo y pedido, desde que había salido el modelo de Arnold había caido en el olvido) pues bién José fue a sacar las correspondientes copias...y...sorpresa!! La carcasa ya no presentaba la buena pinta que presentaban las carcasas de antaño, el molde había sucumbido al paso de los años y la silicona no estaba para sacar más copias.
Afortunadamente teníamos aun una copia de muestra que usamos en cada colada, para comprobar que ha salido correctamente, de la que tuvimos que deshacernos, una pena, pero habíendose roto el molde, no tenía mucho sentido seguir manteniéndola ahí. Así que la referencia SLAD016 en el próximo catálogo ya no aparecera.
Pero no todo son adioses a modelos que ya no haremos, para nada. La SLA007 acaba de salir del horno, bueno más bien de la impresora 3D, cortesía de nuestro diseñador 3D Kar503 (podeis ver sus trabajos AQUI) Se han hecho rectificaciones para que represente la 448-001, prototipo de la serie y la única que llegó a circular, aunque no comercialmente con la composición M-Rc (foto de Historias de Tren) Aunque nosotros la hemos reproducido con el coche intermedio que se añadió un mes después.


El modelo se ha realizado a partir de un máster en 3D del artesano colaborador Kar503 y posteriormente se han hecho leves modificaciones por parte del artesano Santanser que el 3D aun no puede realizar con la calidad suficiente.
Esperamos que las fotos y el modelo sean de vuestro agrado.
En breve realizaremos también las calcas para este modelo, ya que aun valoramos el venderlo sólo terminado o en semikit pintado.

Vale, ya tengo mi carcasa...y ahora...¿qué? (Tratamiento de la resina y otras preguntas que no te atreviste a hacer) - parte II

Es más que seguro que si seguistes la primera parte de este tutorial, estarás ansioso por darle una mano de pintura a tu carcasa. Para ello seguiremos los siguientes pasos y retomaremos el apartado de la imprimación en los modelos.

En primer lugar (y sobre todo si han pasado algunos días desde que preparasteis la carcasa) debereis volver a lavarla con lavavajillas. Esto evitará que pequeñas motas de polvo y la grasa de los dedos hagan de "enmascarado indeseable" de nuestros modelos.

Una vez enjuagada y bien seca, lo recomendable es una capa de imprimación. Se que suena como algo muy innecesario, y que puede ser caro, pero nada más lejos de la realidad. Una capa de imprimación nos ayudara por un lado a saber si tenemos algún desperfecto que corregir en la carcasa y por otro lado el que la capa de pintura "visible" se adhiera mejor y no varíe. En cuanto al precio, yo personalmente uso spray del "todo a 1€" (anteriormente todo a 100) bien blanco mate o bien negro mate. Si no eres muy docto con el uso del spray y crees que usar un spray es como hacer grafitis a lo Principe de Bel Air, te recomiendo que lo des con aerógrafo. Si no correrás el riesgo de que te salgan burbujas o te salgan "patas de araña" en la pintura y, aunque esto sea para la imprimación igualmente es importante para el acabado general del proyecto.

En caso de que veamos algún desperfecto, este es el momento de subsanarlo, usaremos masilla, y una vez listo ya podremos dar la pintura a nuestro modelo.
-"Muy bien y ahora que nos has contado otra vez lo mismo, qué pintura elijo??"
Las pinturas que tienes para escoger son básicamente 3.

Esmaltes sintéticos: El disolvente es un alcohol o acetona, debemos de tener cuidado en el uso (o abuso) de este tipo de pintura, ya que pueden dañar la carcasa y restarle detalles. El formato suele ser en spray y podemos encontrarlos en casi todos los colores y calidades. El tiempo de secado es casi inmediato, pero puede dejar marcas si manipulamos el modelo en las siguientes 24hrs. Una vez dado el color, es dificil la modificación pero la durabilidad es alta y con amplia resistencia al desgaste

Pinturas sintéticas: El disolvente es aguarrás y son bastante conocidas por los botecitos de faller o humbrol. El tiempo de secado al tacto es de unos 15 min, pero hasta pasadas 6hrs es recomensable no tocarlo. Siempre se puede retocar con relativa maña a pincel. El desgaste por roce puede aparecer, por eso es recomendable el uso posterior de barniz

Pinturas Acrílicas: El disolvente es agua (aunque conviene usar agua destilada), podemos verlo desde en los botes de rosca de Tamiya, a los pequeños botes de pintura con forma de colirio de Andrea Color, Vallejo o Warhammer. Aunque pudiera parecer por el disolvente que la pintura resiste poco al contacto, nada más lejos de la realidad, aguantando muchas veces más incluso que los esmaltes sintéticos. De todos modos es recomendable el uso de barniz una vez acabadas las capas-

-"Vale pero por dónde empiezo?"
Lo más sencillo, aunque esto depende de cada uno es la de ir pintando de colores más claros a más oscuros y de decoraciones más finas a más gruesas. Por ejemplo. En el esquema standard Renfe (verde con franja amarilla) una vez imprimado el modelo, lo pintamos de amarillo sin importarnos por donde sobresale la pintura.
Se procede al enmascarado y después se usa la pintura más genérica del modelo. Una vez retiremos nuestra cinta de enmascarar podremos ver el acabado de las lineas del modelo que no podríamos haber hecho de otra forma con esa exactitud.

-"Y entonces puedo mezclar tipos de pinturas?, por que no me voy a comprar una pintura de cada tipo para cada color!" 
Mezclar en el aerógrafo o en el bebedero de pintura si no es del mismo tipo de pintura definitivamente NO puedes.
Y en cuanto a capas en el modelo tampoco se puede, o sólo en determinadas circunstacias. Intentaré explicarme con lo siguiente.

Si establecemos que el Esmalte tiene un valor de 1, La pintura Sintética un valor de 2 y la acrílica un valor de 3, las capas que demos tendrán que estar SIEMPRE en orden numérico o bien siendo el valor mayor o igual en base a esta escala,quedando el número más alto por encima.
Por ejemplo. Podemos dar un esmalte sintético(1) a todo el conjunto y acabar el modelo con pintura acrílica(3) (1<3), pero NUNCA podremos dar una capa en acrílico(3) y encima usar un esmalte sintético(1) (1>3)

-"Vale entonces ya le puedo poner la motorización y a correr no?"
Quizás si quieres no detallar el modelo, dejarlo así te valga, pero deberás darle una capa para protegerlo. Pero para eso deberás esperar a "Vale, ya tengo mi carcasa...y ahora...¿qué? (Tratamiento de la resina y otras preguntas que no te atreviste a hacer) - parte III"