viernes, 11 de diciembre de 2015

Próxima salida: TAF


Efectua su salida el TAF clásico sin A/C estacionado en via 1. Master en 3D y mecanizado a mano para un mejor acabado del modelo. La composición es de 3 coches M-R-M



Proximas salidas TAF con A/C estacionado en via 2. Master en 3D y mecanizado a mano para un acabado aun mejor. La composición será de 3 coches M-R-M


TAF serie Serie 3 (9541-9550) estacionado en via 3. Apodado "el chato" o "los largos"  Master en 3D y mecanizado a mano para un mejor acabado. La composición consta sólo de un coche Motor (consultar si se desea añadir algun remolque o coche motor)



jueves, 3 de septiembre de 2015

Tal y como nos habíais solicitado, tarifas planas de carcasas

Muchos de vosotros a la hora de hacernos un pedido nos solicitais los precios de las carcasas, como no todas las carcasas, llevan el mismo trabajo, ni gasto de molde (cuanto más detalle y más coladas más posibilidades hay de que se desgaste el molde de silicona), ni la misma cantidad de resina; asi que hemos intentado crear una tarifa "plana" para cada uno de los tipos de material remolcado que desarrollamos.
Así mismo una vez se termine la primera edición o tirada del modelo, realizaremos una segunda en la que aplicaremos descuentos.
Como así explicado puede parecer un poco confuso, una tabla de precios os lo aclarará


Precios SyL
Sept. 2015


Tipo de Material
 Primera edición
Segunda edición
Locomotoras
     12€
8€
Coches
    12€
8€
Vagones
    10€
7€

Automotores
12€ /ud
8€/ ud
Complementos
     3€
 1€


A partir de ahora en el catalogo aparecerá indicado si el las carcasas pertenecen a la primera edición o a la segunda.

jueves, 30 de julio de 2015

Próximos modelos con máster en 3D

Recientemente y gracias Kar503 muchos de los modelos que por falta de tiempo no se podía realizar su máster en plásticard, están viendo la luz.
De momento para Septiembre podremos ofreceros los automotores Billard en composición M-R
También la UT 444 con máster en 3D y con la opcíon de los dos primeros testeros de la serie (Revilla con puerta en el testero y Revilla con puerta abnegada)

Por otro lado nos introducimos en el mundo de las dresinas con máster 3D, y esperamos ofreceros las Dresinas de Electrificación de Renfe, aunque aun sin motor y estáticas, estamos viendo como poder hacer que corran por vuestras maquetas.

Y el siguiente paso lógico eran los coches. En España teníamos pocos modelos nacionales al margen de los 600 de Ibertren, así que apliamos el parque móvil con el Renaul 4L, el 850 Especial, el 850 Coupé, un Mazda Rx8 y un Ibiza.

Dresina de electrificación Renfe

Renaul 4L

Seat 850 Coupé Bifaro

Seat 850 Especial 3P

 Mazda Rx8 (sin corchopán edition)


Aunque esperamos ofreceros más novedades para septiembre, creemos que este avance, será de vuestro agrado!

martes, 30 de junio de 2015

Bricotruco (I) : Cómo poner las calcas

Seguramente muchos de vosotros una vez habeis terminado de pintar el modelo, os habeis dado cuenta, que para un acabado de "tienda de modelismo" os falta algo...y ese algo son las inscripciones.

Sin duda las inscripciones suelen ser la guinda de nuestros modelos, pero no siempre las colocamos bien, y esto se traduce en un afeamiento del modelo final.

Para ello, siguiendo unos fáciles consejos podemos dejar nuestro modelo a la altura que se merece.

Consejo 1: La calca se debe aplicar sobre una superficie brillante o satinada. Por qué?, el papel de calca suele ser satinado. si lo colocamos sobre una superficie mate, resaltará y hará más notorio el "escalón" entre la carcasa y la calca. Posteriormente dado que hay que dar otra capa de barniz, podemos elegir el que tenga el acabado que más nos convenga, no notándose para nada el borde de la calca

Consejo 2: Recortar la calca al máximo. La calca aunque se coloque sobre una superficie brillante conviene siempre recortarla lo más ajustada posible.Para ello es recomendable usar un bisturí o cuchilla muy afilada. Si no disponemos de esto y tenemos unas tijeras, estas deben ser con la cuchilla más plana posible si holguras y muy afiladas

Consejo 3: Las viejas calcas. Seguramente muchos de nosotros tenemos calcas de Mabar antiguas o de Raolva. Estas tienden a amarillear. Para ello hay un truco. Una vez puestas, sobre todo en un fondo blanco, con un bastoncillo de algodón impregnado en lejía diluida al 50% y mucho cuidado  aplicaremos MINIMAMENTE en los bordes.

Consejo 4: Las calcas que no se pegan. Seguramente al secarse alguna calca, sobre todo si esta está sobre una superficie con mucha rugosidad. Para ello en el mercado hay un producto (realmente son dos por separado) Uno es un blanqueante fijador (como el del truco de la lejía pero mucho más suave y el otro es un fijador con lo que evitaremos que la calca se separe del soporte una vez seca.

Consejo 5: Celulosa para quitar el exceso de agua, Algodón para apretar la calca. Siempre así y no viceversa, ya que la celulosa tendería a arrancar la calca y el algodón no absorvería la cantidad de agua necesaria para poder situar la calca.

Y, dado que una imágen vale más que mil palabras, os dejo un video de un tutorial de colocación de calcas, que aun siendo en HO, es perféctamente válido para cualquier otra escala o tipo de modelismo.

lunes, 25 de mayo de 2015

Nada es para siempre

Si, amigos que nos seguis, nada es para siempre, cómo decía aquella pegajosa canción de una serie de adolescentes de Antena 3 de hace muchos años. No no es que nos vayamos a retirar de esto, ni que dejemos de hacer nuevos modelos. Nada más lejos de la realidad.
Fue hace unas semanas que nos pidieron unas carcasas del Camello 593 (un modelo que si bien ha sido muy representativo y pedido, desde que había salido el modelo de Arnold había caido en el olvido) pues bién José fue a sacar las correspondientes copias...y...sorpresa!! La carcasa ya no presentaba la buena pinta que presentaban las carcasas de antaño, el molde había sucumbido al paso de los años y la silicona no estaba para sacar más copias.
Afortunadamente teníamos aun una copia de muestra que usamos en cada colada, para comprobar que ha salido correctamente, de la que tuvimos que deshacernos, una pena, pero habíendose roto el molde, no tenía mucho sentido seguir manteniéndola ahí. Así que la referencia SLAD016 en el próximo catálogo ya no aparecera.
Pero no todo son adioses a modelos que ya no haremos, para nada. La SLA007 acaba de salir del horno, bueno más bien de la impresora 3D, cortesía de nuestro diseñador 3D Kar503 (podeis ver sus trabajos AQUI) Se han hecho rectificaciones para que represente la 448-001, prototipo de la serie y la única que llegó a circular, aunque no comercialmente con la composición M-Rc (foto de Historias de Tren) Aunque nosotros la hemos reproducido con el coche intermedio que se añadió un mes después.


El modelo se ha realizado a partir de un máster en 3D del artesano colaborador Kar503 y posteriormente se han hecho leves modificaciones por parte del artesano Santanser que el 3D aun no puede realizar con la calidad suficiente.
Esperamos que las fotos y el modelo sean de vuestro agrado.
En breve realizaremos también las calcas para este modelo, ya que aun valoramos el venderlo sólo terminado o en semikit pintado.

lunes, 13 de abril de 2015

Vale, ya tengo mi carcasa...y ahora...¿qué? (Tratamiento de la resina y otras preguntas que no te atreviste a hacer) - parte II

Es más que seguro que si seguistes la primera parte de este tutorial, estarás ansioso por darle una mano de pintura a tu carcasa. Para ello seguiremos los siguientes pasos y retomaremos el apartado de la imprimación en los modelos.

En primer lugar (y sobre todo si han pasado algunos días desde que preparasteis la carcasa) debereis volver a lavarla con lavavajillas. Esto evitará que pequeñas motas de polvo y la grasa de los dedos hagan de "enmascarado indeseable" de nuestros modelos.

Una vez enjuagada y bien seca, lo recomendable es una capa de imprimación. Se que suena como algo muy innecesario, y que puede ser caro, pero nada más lejos de la realidad. Una capa de imprimación nos ayudara por un lado a saber si tenemos algún desperfecto que corregir en la carcasa y por otro lado el que la capa de pintura "visible" se adhiera mejor y no varíe. En cuanto al precio, yo personalmente uso spray del "todo a 1€" (anteriormente todo a 100) bien blanco mate o bien negro mate. Si no eres muy docto con el uso del spray y crees que usar un spray es como hacer grafitis a lo Principe de Bel Air, te recomiendo que lo des con aerógrafo. Si no correrás el riesgo de que te salgan burbujas o te salgan "patas de araña" en la pintura y, aunque esto sea para la imprimación igualmente es importante para el acabado general del proyecto.
En caso de que veamos algún desperfecto, este es el momento de subsanarlo, usaremos masilla, y una vez listo ya podremos dar la pintura a nuestro modelo.
-"Muy bien y ahora que nos has contado otra vez lo mismo, qué pintura elijo??"
Las pinturas que tienes para escoger son básicamente 3.

Esmaltes sintéticos: El disolvente es un alcohol o acetona, debemos de tener cuidado en el uso (o abuso) de este tipo de pintura, ya que pueden dañar la carcasa y restarle detalles. El formato suele ser en spray y podemos encontrarlos en casi todos los colores y calidades. El tiempo de secado es casi inmediato, pero puede dejar marcas si manipulamos el modelo en las siguientes 24hrs. Una vez dado el color, es dificil la modificación pero la durabilidad es alta y con amplia resistencia al desgaste



Pinturas sintéticas: El disolvente es aguarrás y son bastante conocidas por los botecitos de faller o humbrol. El tiempo de secado al tacto es de unos 15 min, pero hasta pasadas 6hrs es recomensable no tocarlo. Siempre se puede retocar con relativa maña a pincel. El desgaste por roce puede aparecer, por eso es recomendable el uso posterior de barniz


Pinturas Acrílicas: El disolvente es agua (aunque conviene usar agua destilada), podemos verlo desde en los botes de rosca de Tamiya, a los pequeños botes de pintura con forma de colirio de Andrea Color, Vallejo o Warhammer. Aunque pudiera parecer por el disolvente que la pintura resiste poco al contacto, nada más lejos de la realidad, aguantando muchas veces más incluso que los esmaltes sintéticos. De todos modos es recomendable el uso de barniz una vez acabadas las capas-


-"Vale pero por dónde empiezo?"
Lo más sencillo, aunque esto depende de cada uno es la de ir pintando de colores más claros a más oscuros y de decoraciones más finas a más gruesas. Por ejemplo. En el esquema standard Renfe (verde con franja amarilla) una vez imprimado el modelo, lo pintamos de amarillo sin importarnos por donde sobresale la pintura.
Se procede al enmascarado y después se usa la pintura más genérica del modelo. Una vez retiremos nuestra cinta de enmascarar podremos ver el acabado de las lineas del modelo que no podríamos haber hecho de otra forma con esa exactitud.

-"Y entonces puedo mezclar tipos de pinturas?, por que no me voy a comprar una pintura de cada tipo para cada color!" 
Mezclar en el aerógrafo o en el bebedero de pintura si no es del mismo tipo de pintura definitivamente NO puedes.
Y en cuanto a capas en el modelo tampoco se puede, o sólo en determinadas circunstacias. Intentaré explicarme con lo siguiente.

Si establecemos que el Esmalte tiene un valor de 1, La pintura Sintética un valor de 2 y la acrílica un valor de 3, las capas que demos tendrán que estar SIEMPRE en orden numérico o bien siendo el valor mayor o igual en base a esta escala,quedando el número más alto por encima.
Por ejemplo. Podemos dar un esmalte sintético(1) a todo el conjunto y acabar el modelo con pintura acrílica(3) (1<3), pero NUNCA podremos dar una capa en acrílico(3) y encima usar un esmalte sintético(1) (1>3)

-"Vale entonces ya le puedo poner la motorización y a correr no?"
Quizás si quieres no detallar el modelo, dejarlo así te valga, pero deberás darle una capa para protegerlo. Pero para eso deberás esperar a "Vale, ya tengo mi carcasa...y ahora...¿qué? (Tratamiento de la resina y otras preguntas que no te atreviste a hacer) - parte III"

jueves, 5 de marzo de 2015

Novedades de Marzo (I) 594 con testeros carenados

El modelo real:

La serie 594, conocida como "Teerredés" (TRD) o Zodiacs está compuesta por 23 unidades en composición Motor-Motor. Con una velocidad máxima de 160 km/h. Se caracteriza por ser la única serie de RENFE que pueden formar composiciones de hasta cinco unidades, dando lugar a combinaciones de 2, 4, 6, 8 y 10 coches. En una composición múltiple las unidades son comandadas por una sola cabina de conducción. Las unidades, en su versión original, tienen la particularidad de que se puede abatir el pupitre de conducción de forma que queda un pasillo libre continuo para el paso de viajeros de un coche a otro. 

En 2007, y debido a los problemas técnicos que tuvo esta serie en sus inicios, se ha iniciado una reforma técnica de los vehículos para que las 23 unidades sean lo más idénticos posibles. Entre otros elementos se produce la sustitución y desplazamiento de los compresores de producción de aire. Estos se sitúan bajo caja junto al testero trasero de la caja, ocupando un espacio que no se utilizaba habitualmente en ningún vehículo.
Es en 2008 cuando comenzó una reforma del interiorismo del tren y del frontal, que incluyo la eliminación de la goma delantera (conocida como Zodiac y que permitía crear un pasillo para viajeros en el acoplamiento entre vehículos) por un carenado lo más aerodinámico posible. Como curiosidad, la instalación de este carenado obligó a desplazar la posición del enganche automático Schafemberg  para evitar que se golpee con el otro tren al acoplarse. Esto hace que tenga una mayor longitud respecto a su construcción original. También se abnega la puerta frontal en donde se instala el pupitre de conducción.

El modelo miniatura:

A partir del 594 de frontal zodiac (SLAD020) hemos procedido a la creación de un testero como en la realidad, que tras seccionar el zodiac, hemos acoplado y ajustado, dándole la curvatura y forma adecuadas, así como las proporciones correctas para que no desentone con el resto del modelo.
La motorización elegida será un chásis tomix.
Todas las modificiones y correcciones se han hecho sobre plano de las propias fichas de RENFE y los datos obtenidos de la ferropedia la propia página de Adif y de las fichas de la revista "Lineas"
Y este es el resultado trabajado sobre un chásis recien salido del molde. Esperamos que sea de vuestro agrado

miércoles, 25 de febrero de 2015

Calcas para modelos

Ningún modelo lo podemos dejar terminado sin lo que le dá la verdadera personalidad. Las inscripciones.
Por eso, nos alegra informaros que estamos diseñando las calcas para los modelos que realizamos.
De momento nos hemos centrado (por la sencillez) en los Automotores de época III (como podeis comprobar) no dejando de lado los mismos en la época II con las inscripciones de NORTE y M.Z.A.
Poco a poco queremos ir realizando las calcas para todos nuestros modelos, para facilitaros en la medida de lo posible la fabricación de vuestros trenes.

martes, 24 de febrero de 2015

Cristales en las carcasas

Muchos de vosotros nos preguntais al realizar el pedido, si las carcasas llevan cristales. Pues bien, de momento las carcasas que vendemos no llevan cristales. ¿Por qué razón? es muy sencillo. Aunque algunos de nuestros modelos, como los ferrobuses de la serie 591 les hemos llegado a fabricar estas ventanas, el resultado obtenido no tiene la calidad suficiente en cuanto a acabado y aire en el compuesto como para ofrecerlas como complemento de nuestras carcasas.
Es por ello, que estamos investigando diferentes formas de realización de cristales para poder ofrecéroslos, sin que desmerezcan el trabajo que habeis invertido en la carcasa.
Mientras buscamos una solución a los cristales con menos burbuja y que permita una copia lo más fiel posible al original, os recordamos otros métodos para proveer a vuestros modelos de cristales.
1-La mejor opción la creación de cristales con MicroCristalClear, aunque también es la más cara. Se aplica con un pincel y permite incluso la generación de pequeñas lentes y cristales curvos. En el caso de que necesitemos dividir la hoja de la ventana en dos daremos una vez seca la ventana una fina capa y pondremos encima un pequeño cable de la sección más pequeña que encontremos sin el aislante.
2- Acetato. Una lámina de acetato convenientemente cortada es muy recomendable para hacer un lateral completo de un automotor, por ejemplo o bien simular las ventanas enrrasadas con la carroceria.

3- Reciclaje de cajas. Aprovechando el plástico ABS de las cajas transparentes que ya no usemos, podemos con ayuda de una lima hacer las ventanas, es un proceso muy lento y tedioso, pero sin duda la práctica haciéndo estos pequeños cristalitos nos ayudará a dar un aspecto imponente a nuestro modelo.

jueves, 19 de febrero de 2015

Vale, ya tengo mi carcasa...y ahora...¿qué? (Tratamiento de la resina y otras preguntas que no te atreviste a hacer) - I

Seguro que muchos de vosotros, cuando ha caido en vuestras manos una carcasa de resina, os habeis hecho esta pregunta. Y sí, muchos de vosotros os habreis puesto a pintarlas inmediatamente (yo el primero), pero por desgracia si queremos un buen acabado tenemos que tomar el proceso con paciencia y cuidado.

-¿Por qué no puedo pintar directamente mi carcasa?
Aunque las carcasas van limpias, cuando se echa la resina, previamente se ha tratado el molde con desmoldante. Esto puede hacer que en determinados sitios de la carcasa a la hora del pintado puedan perder la pintura o esta no se adhiera bien. Para evitarlo es recomendable que la carcasa se lave con lavavajillas y un cepillo y se deje secar bien. Después una imprimación (nos ahorraremos muchas capas de pintura y acabados rugosos) y después la pintura.

-¿Mi carcasa tiene huecos y agujeros que son como burbujas, cómo los tapo?
A pesar de que intentamos que las burbujas de resina afecten lo menos posible al modelo, siempre hay alguna burbuja esquiva que nos puede afear el trabajo.
Para ello usaremos los siguientes materiales:
Como vereis, no son materiales ni caros ni difíciles de encontrar.
Os explicaré para qué vale cada uno:

Estuco- Para tapar pequeñas burbujas que se pueden formar a modo de "sarampión" en algún lado de la carcasa
Cianocrilato (superglue)+ Bicarbonato - Mezcla milagrosa, que puede desde reforzar carcasas a tapar laterales o ventanas para hacer modificaciones. El Santo Grial del trabajar con resina
Limas (también lija, preferiblemente de las que vienen en taco de gomaespuma) Con ello damos un acabado uniforme con las masillas que hemos puesto anteriormente.
Paciencia de esto se necesitan kilos, ya que es normal que la emoción de ver terminada la pieza nos haga saltarnos la preparación y eso acabe afectando al acabado final.

-Mi carcasa por dentro está rugosa o fea...¿también hay que dejarla igual que la carcasa?
A pesar de que la mayoría de los modelos tienen el contramolde (o interior de carcasa) lo suficientemente amplio para que no sea antiestético, puede costar el meter una instalación de fibra óptica, por ejemplo, si no se hace un tratamiento de vaciado previo. Para eso una vez abierto las ventanas, procederemos a hacer con un taladro manual los agujeros para pasar la fibra para dejar lo más liso posible las paredes interiores y, en caso de que nos molestase para la motorización, por ejemplo) haríamos uso de un torno de mano (hay variantes que van desde los 15€ hasta los 300€ os recomendamos ojear los folletos de vuestros supermercados donde suelen poner ofertas)

-Vale, y después de todo eso ¿ya puedo pintar?
Para pintar necesitarás que tu modelo tenga una superficie uniforme sin burbujas o ondulaciones. Para poderlas ver bien, se utiliza la imprimación. Con una capa, además de ayudar a la adherencia de la capa de pintura, podrás ver pequeños defectos a arreglar antes de pintar tu carcasa.

-Y después de todo esto, ¿ya puedo pintar?
Si, después de todo esto, ya puedes dar color a tu modelo. Aunque parezca complicado, el hacer todos estos pasos, no lleva más de 10 minutos y repercute muy positivamente en el acabado final del modelo.

-Pero...y ahora ¿con qué pinto?
Pues eso deberás esperar a "Vale, ya tengo mi carcasa...y ahora...¿qué? (Tratamiento de la resina y otras preguntas que no te atreviste a hacer) - parte II "

lunes, 16 de febrero de 2015

Reventas de las resinas

Buenas de nuevo compañeros de la resina!

Cómo si de una entrada para una final de copa o un concierto de los  Rolling las resinas al parecer también se revenden. Y es que en los tiempos que vivimos, quien no corre, vuela. Ya llevabamos un tiempo sospechando que carcasas que vendíamos principalmente fuera de Madrid (de donde somos), aparecían en páginas de subasta y foros de segunda mano a un precio que era un 60% más caro de lo que las vendemos nosotros. Y efectivamente, nos dieron el "chivatazo" de que está habiendo gente que nos pide la carcasas y luego las revende inflando el precio de sobremanera en sus páginas web. Como sabeis nuestra filosofía es que cualquiera pueda tener cualquier modelo de ferrocarril a un precio ajustado, por lo que estamos totalmente en contra de este tipo de prácticas. Pero claro, entendemos que la persona que ha comprado esa carcasa, ahora estará pensando..."pues vaya, me ha timado el tipo este...ahora mismo le escribo un correo y me acuerdo de toda su parentela" Como aquí lo que pretendemos es fomentar la afición al ferrocarril  a un precio justo y no el mal rollo. Aquel que le comprase a esta persona (nos vale que nos mandeis un justificante de pago o algo) y adquirais algo del catálogo, os regalaremos una carcasa de un vagón ( No podemos deciros cual, ya que será de la tirada que en ese momento tengamos más, pero prometemos que va con chasis y boguies de resina).



Hablando de cosas más agradables, hemos añadido (por fin!!) el catálogo descargable, no es la versión para que podais ver una imágen del modelo, pero de momento, en el poquito tiempo que tenemos intentamos ir lo más rápidos posibles. También podeis descargarlo en ESTE link.

Por último comentaros que la cuenta de twitter ya está activa para cualquier sugerencia, pregunta o queja y podeis seguirnos en @SylModelismo

Para la próxima entrada intentaremos incluir algo más de trucos o tutoriales para que trabajeis vuestras resinas.

Saludos!

lunes, 9 de febrero de 2015

Nueva marca artesana

Tengo que reconocer que denominar "marca" a el trabajo de un artesano y un resinero, es un tanto valiente.
Esta idea surge más o menos hace unos 6 meses, mezcla de tenerme que meter en el mundo del 3D casi por "obligación"  y de ver que la mayoría de mis compañeros de afición se encontraban con poco presupuesto,  para trenes, sobre todo por que la crisis en forma de paro o bien en forma de recortes en cosas menos necesarias para el día a día.
Así pues conocía a Jóse desde hacía tiempo y le había dejado muchos de mis modelos artesanos para que sacaran copias. Seguramente muchos de los que leeis esto tendreis el "Barreiros" de Delicias o la "Bañera" 274, modelos que más o menos eran bien aceptados entre sus clientes. El problema. el de siempre de cualquier resina. Una carente infraestructura por detrás que te ayudase a la motorización, decoración, pintura...Así que de ahí sale la necesidad de organización de los moldes, planificación de nuevos modelos y creación de catálogos y sobre todo esta página creada con la tecnología de blogspot, lo que nos ayuda a la creación de nuevas entradas rápidamente.
Además de lo antes citado, intentamos no sólo hacer modelos en resina, si no también, ofrecer a través del portal Shapeways una opción de impresión en 3D en el material que elija el aficionado.
Sin darnos aires de grandeza, queremos ser la respuesta al aficionado medio que busca tener sus propios modelos pero que no se puede permitir un gasto excesivo de una producción en un material más noble como el latón, o no tiene tiempo para diseñar  y comprar una impresora 3D.
Y es que la filosofía que queremos tener, es la de que si un aficionado quiere un modelo, ¿por qué tiene que esperar a que lo haga una marca?¿por qué debe pagar una gran suma, si él es suficientemente mañoso para hacerlo?.
Por que todo el mundo tiene derecho a tener el modelo de tren que siempre ha querido.